Konstanz o Constanza está en el lago Bodensee (llamado así por los alemanes), que para nosotros se llama otra vez «Lago Constanza».
Es una ciudad muy antigua, a la que el emperador Constantino el Grande dio el nombre (el mismo que dio nombre a Constantinopla, hoy Estambul).
La ciudad es muy bonita y tiene muchos detalles y secretos por explorar.

Esta excursión la enlacé con mi visita a Zurich y Schaffhausen en Suiza, a la vuelta para Alemania.

En tren hasta Konstanz

Mi ruta en tren desde Schaffhausen (Suiza): 12:07 Schaffhausen -> 12:52 Singen -> 13:16 Konstanz

Precio: 23 € con el Baden-Württemberg-Ticket o menos si vas con más gente, incluyendo que después iba a hacer más viajes por esta región.

Lo bueno de Schaffhausen (pueblo fronterizo de Suiza) es que esta parada está incluida en el Baden-Württemberg-Ticket aunque no esté en Alemania. Así que podemos aprovechar el ticket para viajar por la región alemana de Baden-Württemberg durante todo el día, no solo para ir a Konstanz.
Hay que recordar que no se puede comprar trenes ICE, EC, aunque sí se incluyen algunos trenes SBB suizos de cercanías.
El Baden-Württemberg-Ticket mejor comprarlo por internet y guardarlo en el móvil como Handy-Ticket, o comprarlo antes en Alemania para este día, para evitar problemas al comprarlo en la estación suiza.

En el tren soy testigo de cómo dos jóvenes vestidos de mochileros están controlando el pasaporte de la gente sospechosa, aunque a mí no me lo piden. Uno de ellos llevaba hasta un tenedorcillo de plástico asomando de un bolsillo de la mochila. Qué bien camaleonizados, por Dios.

Ruta corta por Konstanz

En Schaffhausen se había puesto a llover en plan hardcore pero al llegar a Konstanz ya había salido el sol de nuevo y estaba todo el mundo abrasándose al pie del lago.

Constanza tiene un albergue juvenil cerca de la Universidad. La noche en habitación compartida está por 23 € y tiene incluso tiene su propia parada de bus, «Jugendherberge».

El centro de Konstanz se ve en 2 horas. Muy cerca de la estación encontramos la concurrida plaza Marktstätte.  Aquí está la Kaiserbrunnen, una fuente dedicada a 4 importantes emperadores (Enrique III el Negro, Federico Barbarroja, Maximiliano I de Habsburgo y Guillermo I de Alemania y Prusia), aunque también, por algún motivo, también la adornan muchos conejitos. Maximiliano I fue el abuelo de Carlos V de Alemania y I de España y el que le precede en el título de emperador del Sacro Imperio Germánico.

Si seguimos por la Kanzleistraße que conecta con la Marktstätte al este, encontramos el Neues Rathaus o ayuntamiento nuevo, en un edificio bonito. Aquí hay también un baño público bastante apañado para una sola persona (aunque hay muchos otros baños por esta ciudad y te lo indican todo el tiempo en los muchos mapas que hay en todos lados, no sé si serán gratuitos).

Si nos metemos en los jardines de Rathaus y salimos por el otro lado, encontramos la Augustinerplatz, y más al fondo la Blätzleplatz. En esta última encontramos una especie de estatuas de monstruos del pantano: se les llama los Blätzlebuebe, Blätzlenarr, Spättlenarr o Fleckennarr (narr = ‘loco’). Este es un disfraz tradicional que se usa en los carnavales o Fasnacht de la ciudad, y que representa a un gallo. En realidad las escamas que parece que tiene son retales de tela de colorines.

Sin meternos en los jardines del Rathaus, también al final de la Kanzleistraße y girando un poco a la derecha encontramos en Obermarkt, donde está el hotel Barbarossa y la Zum Hohen Hafen Haus. Esta última tiene un mural que representa el Concilio de Constanza (concilio que terminó con el Cisma de Occidente en el s.XV).

Si desde Marktstätte bajamos por Rosgartenstraße y después giramos a la derecha por Neugasse, pasamos al centro comercial Karstadt y damos a otra calle grande, la Hussenstraße. La tomamos girando a la izquierda desde Neugasse y bajamos dirección sur para encontrar la Schnetztor, una torre que formaba parte de la muralla antigua de la ciudad. Justo al lado está Zum Lohengrin, un bonito edificio que destaca por sus tejados en punta con tejas verdes, y que comparte pie de calle con una farmacia y un restaurante.

Coincidí con una feria medieval en la plaza de la catedral. Los participantes estaban vestidos con ropas muy abrigadas para el calor que hacía. Había un grupo de trovadores tocando y otros habían montado tiendas típicas de la época (no tiendas reales, solo una exhibición) como el taller de una tejedora, la tienda de pócimas de una bruja, un escaparate de instrumentos de tortura… Otros estaban haciendo pequeñas actuaciones y vi la de un cirujano local que le arranca un diente con unas pinzas a una campesina en una camilla. Me dieron ganas de disfrazarme también.

En mitad de la plaza encontramos una mini pirámide acristalada tipo Louvre, que nos deja ver las ruinas de una fortaleza romana que hay debajo de la catedral.

Si seguimos Katzgasse, la calle que sale frente a la catedral, llegamos a la avenida Unter Laube. Si bajamos un poco de aquí hacia el sur, podremos ver la fuente más «ordinaria» de Konstanz, la Laubebrunnen de Peter Lenk, junto a un mini arco del triunfo (Triumphbogen). La fuente destaca por sus figuras, varias de ellas representan a figuras con sobrepeso espatarradas tomando un baño.

El puerto de Konstanz cuando hace este buen clima está lleno de gente comiendo helados por el paseo marítimo y el Stadtgarten. Desde aquí puedo ver la hortera estatua Imperia girando lentamente sobre sí misma (tarda 4 minutos en dar un giro), y árboles con mensajes de autoreflexión pintados en el tronco.
La estatua Imperia representa satíricamente el Concilio de Constanza: es una prostituta que sostiene dos personajes: uno es un emperador (se sabe por su corona) y otro un Papa.
Desde el puerto se pueden tomar catamaranes para navegar por el río Constanza e ir a otras ciudades como Friedrichschafen (más de 10 €) o Lindau.

La isla Mainau está al norte de Constanza, cerca de la Universidad. Es una isla llena de flores, un mini zoo, un palacio barroco, atracciones para los niños y otros atractivos más.
Ir allí andando tardaría 2 horas. Voy allí con el bus 13/4 (incluido en el Baden-Württemberg-Ticket) que se puede coger en varias paradas a lo largo del lago, yo lo cojo en la de al lado de la estación.
El autobus pasa por el Rheinbrücke, en el que si paráramos podríamos ver las dos torres medievales conservadas de la ciudad: la Rheintorturm y la Pulverturm.
Cuando llego a Mainau, me caigo para atrás, porque la entrada vale 19 € para adulto y 11 € para estudiante (niños gratis). Solo dejan entrar por la mitad del precio a partir de las 17, cuando ya está anocheciendo. No entro y me cojo el bus 4/13 de nuevo a la estación.

Escapando de Konstanz sin pagar euros de más

Al hacer mi intento de ir en bus a Friedrichshafen con el Baden-Württemberg-Ticket, el conductor me dice que tengo que pagar la parte del trayecto que pasa por Suiza. Así que no lo tomo y me voy a la estación a buscar otra ruta.

En general, hay que tener mucho cuidado con las máquinas de la DB para salir de Konstanz con el Baden-Württemberg-Ticket. El problema es, que aunque señales en la máquina tu destino y pongas que no quieres trenes ICE, o que solo quieres Nahverkehr, la máquina no te muestra todos los resultados que debería, y te mete SBB, buses medio suizos e incluso el KAT que es el catamarán que se paga aparte.
O sea, que hay que traerse la ruta ya pensada de casa con los horarios, o en caso de que no se tenga, se puede coger un folleto del Baden-Württemberg-Ticket de la oficina de información, y empezar a probar qué ruta te va mejor pasando por este Lander, basándote en el mapa con todas las líneas de tren incluidas que viene en el folleto, para no tener que pagar euros de más por pasar por Suiza. Lo he incluido en las fotos de Flickr para este album.

Por ejemplo, volviendo a Ulm desde Konstanz, se puede hacer la siguiente ruta: Konstanz -> Engen ->(tren SBB) -> Radolfszell ->(tren IRE) -> Ulm

E incluso se podría parar entre Radolfszell y Ulm en Sigmaringen para ver el maravilloso palacio.

Schaffhausen es una pequeña ciudad con un encanto especial al norte de Zúrich. Entre sus atractivos turísticos se encuentran edificios de la Edad Media y el Renacimiento, y las cataratas del Rin.

Schaffhausen se puede combinar con excursiones a Zúrich, al precioso pueblo de Stein am Rhein, a Konstanz (la ciudad frente al lago Constanza o Bodensee), o a Lindau, entre otros.

Tren desde Zúrich a Schaffhausen

Este tren tarda 39 minutos en llegar y cuesta 13,4 €. Es carete, pero son los precios de Suiza.
De todos modos lo compré mediante la Deutsche Bahn con el Handy Ticket (que se guarda en el móvil) para no tenerlo que comprar in situ con francos suizos.

Llegando a la ciudad desde el tren ya se puede ver a mano izquierda las cataratas y el precioso sitio donde me quedé a dormir esa noche: el Burg Laufen, un castillo en la cima de una colina mirando hacia la cascada y el río, como me gustan a mí (en Bacharach, más al norte, ya tuve la oportunidad de dormir en otro castillo que miraba al río, el Burg Stahleck).

Un castillo-albergue sobre las cataratas del Rin

Para llegar al albergue Jugendherberge Dachsen/Laufen desde la estación de Schaffhausen es más de una hora andando (realmente está en el pueblo de Dachsen). No obstante, el camino es bonito porque sigue el curso del Rin, pasando por unas tranquilas urbanizaciones. En los márgenes del Rin encontramos ya en estas fechas gente bañándose.

Precio: el albergue me costó 28 €. Podría haber ahorrado euros quedándome en el Jugendherberge de Constanza por 23 € (mi siguiente parada del viaje), pero esto merecía la pena. Ya he hablado anteriormente de la red de albergues internacionales y lo mucho que me gusta. Una cosa a tener en cuenta en estos albergues es que hay que ser miembro para poder usarlos (en algunos sitios es obligatorio, en otros sitios si no eres socio te cobran más).

Lo malo del albergue: las habitaciones del albergue ya no molan tanto. Simplemente eran colchones tirados en el suelo, pegados los unos al lado de los otros, con una manta de verano y una almohada medio decente. 12 colchones en una sola habitación. Me puse en una esquina y tuve suerte de que no me tocó nadie al lado. Tampoco había mucha luz en la habitación de madera, teníamos buhardilla y un solo interruptor de la luz en la entrada (si llegas por la noche y está ya todo el mundo dormido tienes que entrar a ciegas). Había falta de enchufes, solo uno para las casi 12 tías que estábamos en la habitación. Vamos que mejor venir muy cansado para caer muerto y no enterarse de nada.

Otras características: el WC tiene una preciosa vista hacia la cascada para estar entretenido durante tus momentos íntimos… Pero solo hay un WC para todas las mujeres de la planta. Y dos duchas que pasan la mayoría del tiempo inundadas e inundando el suelo del baño. Por supuesto, toallas no incluidas.
El joven suizo de recepción es un tío majísimo.

Tocando las cataratas del Rin

Enfrente del albergue hay un camino para ver mejor las cataratas. El camino sigue bajando hasta que pasa por unas grutas y se pone a la altura de la cascada que prácticamente la puedes tocar.

Hay una isla en mitad de la catarata, erosionada de una manera bella. La banderita de Suiza la coloniza en lo alto. Se puede venir aquí en barca pero hay que cogerla desde el otro lado.

Los carteles nos muestran cómo el Rin, nacido en Suiza, sigue su curso hacia el norte pasando por el borde de Francia (donde hace de frontera) hasta desembocar por los Países Bajos. Las zonas por donde pasa son famosas por sus viñedos, como ya vi en Koblenz y Bacharach (la ruta romántica).

Esta noche hay una boda muy pija en el Castillo Laufen y los novios y más gente están por aquí haciéndose fotos en la cascada. Quizás por ese motivo han dejado hoy la ruta a las plataformas para ver las cascadas abierta, pero parece que normalmente piden un token o ficha para andar por aquí, que se compra seguramente muy caro en el centro de visitantes.

Decido ver el atardecer comiendo la cena (un bocadillo) en uno de los bancos de este caminito de la cascada. Es una gran idea. Ya han aparecido nubes de tormenta en el cielo y este se muestra de unos colores azul oscuro y rosa fuerte muy románticos. Cielos apocalípticos muy Gaspar Friedrich.
Aparece un alemán para pedirme que le haga una foto. Me dice que si soy española y al decirle que sí, se emociona y me comenta que estuvo en Sevilla y Rota y le encantó. A mí también me ayudan muchos suizos al ver que estoy intentado hacerme sola los selfis, y todos se ofrecen para fotografiarme.

Una noche toledana

Vuelvo al hotel al anochecer y me encuentro al recepcionista suizo de frente. Va con una alemana y parece que están tonteando. Acaban de coger unas cervezas y quieren invitarme. Como la chica sabe algo de español, quiere practicarlo y al final, acabamos desayunando juntas al día siguiente por la mañana.

Por la noche se lía tormenta y no se puede dormir con la ventana golpeando sobre sus batientes y unos sudores pegajosos corriendo por la espalda. La nariz se me tapona rápido con la cantidad de polvo acumulada en el cuarto. Por suerte como es habitación de chicas no ronca nadie. Fui rápida y puse mi power bank a cargar antes que nadie, pero se ve que alguien me desconectó el cable en algún momento de la noche y por un instante pensé que alguien me había robado o cogido por error mi cable, porque en la oscuridad no pude encontrarlo y solo encontré otro que no era el mío. Pero cuando salió el sol pude verlo. ¡Menos mal! Dependía del móvil completamente para volver a Alemania, porque ahí tenía los tickets.

Ruta por Schaffhausen

Salgo del albergue y quiero bajar a la cascada otra vez. Pero esta vez el camino está bloqueado y piden el ticket para pasar. No me arriesgo a colarme.
Salgo del castillo y recorro el camino de vuelta por el puente, esta vez sigo el camino para ver la cascada y el castillo Laufen desde el otro lado, desde donde ya comenté que se puede tomar una barca para ir a la isla en mitad de la cascada.
Luego tomo el mismo camino de ayer para llegar a Schaffhausen, que es el camino que NO pasa por Neuhausen.

Schaffhausen se ve rápido y es encantador, además hay establecimientos para la gente joven muy modernos, así que no parece un sitio tan aburrido para vivir. Debajo de la torre Munot hay una calle llamada Unterstadt en la que el suizo del albergue me había recomendado la mejor heladería del pueblo, pero no llego a ir.

En el pueblo (o «mini ciudad», yo siempre llamo pueblo a todo) hay hoy montado un mercado muy animado. En la Fronwagplatz tenemos dos fuentes, de un mercenario y de Baltasar, el rey mago, y desde aquí empieza el mercadillo.
Son interesantes las calles Vorstadt y Vordergasse (con la Haus zum Ritter). Interesantes mansiones para ver aquí son la Herrenstube, la Haus zum Ritter, Zum Grössen Käfig, etc.

Después callejeo y me paso por la iglesia y por la abadía benedictina Allerheiligen (Todos los Santos), que en mayo es muy interesante por su florido jardín medicinal.
El pomo de la puerta de la Iglesia es un cirio de espinas. Hay una famosa campana dentro, rota. Es la que inspiró al poeta Schiller para hacer su Canción de la campana.
También echo un vistazo a las torres Obertor y la Schwabentor.

Después de eso voy a lo más interesante del pueblo, la Torre Munot, de mediados del s.XVI.
Su Steig (subida) no es para tanto, menos de 10 minutos. Por sus ventanas ojivales se aprecia una bonita vista del pueblo y el Rin desde los viñedos, desde la que podemos ver la torre de la iglesia gótica de San Johann.
La lluvia le corta la gracia a Escafusa y a las vistas desde la torre, tengo que salir de ahí.

La visita a Zúrich forma parte de mi ruta Zúrich-Schaffhausen–Konstanz.

Viajando a Zúrich desde Múnich

COCHE: A quien venga en coche a Suiza, cuidado con respetar los límites de velocidad. Las multas, he oído que son letales y que no se les escapa una.

¡Importante ir con el pasaporte! A mí me lo pidieron. En el bus, en los trenes y en el hotel.

BUS: Desde la estación de autobús de München-Hackerbrücker se puede ir en IC Bus hasta Zúrich Carpark Sihlquai. Son en total 5 horas de viaje (de 9:13 a 13:00) y me sale por 24€, que si lo hubiera pillado con más antelación podrían haber sido 19 € (cuesta lo mismo que el Blablacar). Pero también puede costar más caro dependiendo de la antelación con que se compre y el día.

**Al llegar a Hackerbrücker desde la estación de tren puedes despistarte un poco, pero la estación de autobús está justo pegada a la estación, bajando unas escaleras.

Ruta de cinco horas por Zúrich

Llegada a Zúrich tenía 5 horas para explorar la ciudad, antes de irme a Schaffhausen. En ningún momento fui a cambiar euros por francos porque no pensaba comprar nada.

Nada más salir de la estación central de buses encuentro el Landesmuseum (Museo Nacional) que hoy tenía una exposición sobre Conrad Gessner, un naturalista suizo del Renacimiento. El edificio es todo un palacio muy bonito.

Podía seguir rodeando la estación de trenes y meterme por la Bahnhofstraße, pero decidí dejarlo para el final y tomé el puente de la estación para ir a la parada central de tranvías.
Algo que llama la atención de esta ciudad son sus tranvías, tan estrechitos, que llevan recorriendo la ciudad bastantes años y siguen manteniendo ese aspecto aviejado, para recordarnos que la ciudad fue pionera en el uso de este transporte hace un siglo.

Lo primero que hago es subir hasta la Universidad de Zúrich. Se puede ir andando, unos 10 minutos cuesta arriba, aunque también hay teleférico o Polybahn que se coge enfrente de la central de tranvías y atraviesa túneles entre los edificios.
Zúrich tiene un mirador impresionante enfrente del ETH Zentrum, la Polyterrase.

En la uni de Zúrich se puede entrar a cotillear y ver que todo es muy moderno, y muy internacional. En esta Universidad han estudiado varios premios Nobel y el mismísimo Einstein (aunque se cuenta que suspendió algún que otro examen).

Bajamos la Rämistrasse y justo al llegar a la bifurcación con Hirschengraben hay unas escaleras al este, que llevan a otro parque, y a un mini mirador que no merece ya tanto la pena.

Bajamos hasta Bellevue, de nuevo frente al río Limago, que desemboca en el lago Zúrich, y ya podemos pasearnos por aquí.
Era un día poco habitual para Zúrich, hacía un calor abrasante, casi 30 grados y todo el mundo estaba descansando junto al lago.

En la parte más baja de este paseo ya empezamos a encontrar zonas con hierba donde la gente toma el sol. En este punto sur está también la casa de Le Corbusier, un museo de arte dedicado al arquitecto. Hay unos baños públicos cerca, aunque los primeros son de pago, los de cerca de la casa Corbusier no.

Llega la hora de seguir el río Limago hacia el norte, que es más interesante. Seguimos Limmatquai y vemos la Helmhaus, el Rathaus… Al otro lado está también la bonita Paradeplatz. Toda esta zona es para perderse unas horas callejeando.

Encuentro el famoso Cabaret Voltaire (cuna del movimiento artístico Dadá, hoy convertido en tienda)  y la famosa Bodega Española (bar castizo más antiguo de Zúrich) en la Münstergasse,  que conecta con la Niederhofstrasse.

Justo al sur de esta calle está el Münster, que es muy austero por dentro y no permite fotos, pero es curioso ver algunos de sus ventanales con motivos surrealistas. Grossmünster no es una catedral porque nunca ha tenido obispo.

La calle más pija de Zúrich, y la 6. ª calle comercial más cara del mundo es la Bahnhofstrasse, que llega hasta la estación. Interesante ver cómo todo está lleno de banderitas de Suiza, aquí son muy patriotas y les encantan los productos nacionales.

Aquí hay una joyería en la que trabaja una mujer española que ha salido varias veces en los programas de Españoles por el mundo. La tienda vende joyas y relojes prohibitivos principalmente a gente poderosa y famosa. Hay un pedrolo dorado enfrente de la tienda, que nadie sabe que el motivo de que esté ahí, es parar los posibles alucinajes contra la tienda.

Siguiendo una paralela a la Bahnhofstrasse, se puede subir por la Fortunastrasse hasta el mirador de Linderhof, uno de los puntos imprescindibles de Zúrich.

Hoy propongo una preciosa excursión desde Immenstadt. Hay que andar un poco pero vamos a poder ver unas vistas preciosas y auténticas de la región. Montañas nevadas, aguas de azul prístino, verdes montes, casitas de techos rojizos y florecillas amarillas rematando la estampa. Postcard photos guaranteed.

Esta excursión se hizo en abril en día soleado. Acababa de nevar hace unos días y el tiempo se había quedado bastante templado.

Precios y ruta en tren

• Desde la región de Algovia o Suabia (por ejemplo, desde Augsburg): se puede ir y volver en el mismo día con el Regio-Allgäu Ticket por 20 € o menos si vas con más gente.
• Desde otro punto de Baviera: la mejor opción seguramente es el Bayern-Ticket.

La desventaja del Regio-Allgäu Ticket es que no se pueden usar autobuses con él. Este es un caso especial en el que el tramo de tren entre Immenstadt y Oberstaufen estaba cortado por obras, así que sí se podían usar los autobuses desde Oberstaufen hasta Immenstadt, porque eran de la compañía ALEX, igual que el tren.
La ruta en tren desde Oberstaufen a Immenstadt es espectacular, por cierto, porque bordea el lago que voy a reseñar en esta entrada.

Desde Augsburg el tren tarda una hora y media, aproximadamente, en llegar a Immenstadt.
Es un tren con vagones compartidos, en Immenstadt se dividen y la mitad va a Lindau y la otra mitad a Oberstdorf y Sonsthofen.

Ruta de senderismo

La idea original era ir desde Immenstadt hasta Oberstaufen. Son unas 4 horas pero con las paradas será más. Unos 30 km, subiendo montes de unos 1000-1200 metros. Es una ruta difícil.

Al final no me es posible hacer el plan porque se interponen varias cosas. En primer lugar el rollo de que no había trenes, solo buses desde Oberstaufen a Immenstadt, lo que me tenía un poco mosqueada para tomar el tren de vuelta, que tenía que ser desde Immenstadt.
En segundo lugar, al subir a la cima de uno de los montes y pretender ir andando hasta Oberstaufen desde las alturas, no he contado con un pequeño problema. Conforme más subía más hielo había, hasta el punto que en un tramo no podía avanzar más porque había un deshielo importante, o tramos de hasta un palmo de nieve, y se me estaban empezando a empantanar los pies, porque llevaba tenis. Me tuve que quitar los calcetines y todo, aunque al menos no hacía nada de frío.
Primero intenté avanzar pisando las huellas de otro hombre que había pasado antes por ahí, pero luego el camino se metía en un bosque que estaba bien empantanado y todavía quedaba más de una hora de camino, así que tuve que abortar misión.

Así que lo único que he hecho ha sido ver el centro de Immenstadt (que no tiene nada) y seguir el camino hasta el kleiner Alpsee (‘pequeño lago alpino’) y luego hasta el größer Alpsee (‘gran lago alpino’), a menos de una hora de la ciudad.

El Alpsee por sí solo hace que merezca la pena el viaje. Es un lago idílico, con posibilidades para bañarse o montar en barquito, muy grande, con sitios para comer, kioskos, muchos bancos… Al fondo se puede ver el monte que a continuación subo para tener una vista espectacular del lago.

Primero hay que bordear el lago hasta unas casitas que se llaman Trieblings y después subir una cuesta hacia arriba, pasando por varios restaurantes-cabaña, hasta llegar al que se llama Juget-Alpe.
Solo hay que subir durante menos de una hora y ya las vistas hacia atrás son alucinantes, pero habría sido mejores si se hace esta ruta en sentido inverso, para tenerlas de frente.

Una vez arriba del todo se puede tomar un teleférico para pasar al otro monte (solo a partir de mayo), o seguir la ruta de montaña que va atravesando bosques y siguiendo riachuelos. Esto es lo que yo no pude hacer por estar el camino inundado. De haber podido pasar, habría llegado hasta otro punto con otra vista preciosa del lago, llamado Seeblick.

Pero no me importa volver de nuevo al pie del lago y disfrutar del solecito a 16 grados (en Alemania se agradece) sentada en un banco.

Otras excursiones cerca de Immenstadt

Oberstdorf está cerca. Es un pueblo con numerosas rutas de senderismo, oferta de esquí en invierno en el pico Nebelhorn, y una famosa catarata (a veces helada), la Breitachklamm, que no siempre está abierta si el tiempo es malo.

También tenemos cerca las ciudades de Lindau, Kempten, y cómo no, Füssen y su castillo Neuschwanstein.

Trenes a Füssen

Una manera muy cómoda de ir a Füssen es en tren.

Precios:

• Desde la región de Algovia o Suabia (por ejemplo, desde Augsburg): se puede ir y volver en el mismo día con el Regio-Allgäu Ticket por 20 € o menos si vas con más gente.
• Desde otro punto de Baviera: la mejor opción seguramente es el Bayern-Ticket.

El tren para llegar aquí desde Augsburg es muy bonito en primavera, con los verdes campos algovianos con sus características florecillas amarillas y sus cabañas, sus vacas… Además las montañas todavía están nevadas, lo que crea un contraste curioso.
Un poco antes de llegar a Füssen con el tren puede verse el lago Hopfensee a la izquierda según la dirección del tren.
La estación de trenes de Füssen no es nada bonita pero lo bueno es que tiene un barato supermercado Netto nada más salir enfrente, aunque un poco escondido porque está bajando las escaleras a una galería.

Senderismo hasta Neuschwanstein desde Füssen

Duración: desde Füssen se tarda 45 minutos en llegar al centro turístico donde venden los tickets para entrar dentro del castillo. Desde ahí hay otra buena caminata al Neuschwanstein o al Hohenschwangau, aunque se puede hacer en coche de caballos pagando X dinero.

Ruta normal

Desde el puente de Teresa (Theresienbrücke), al sur del museo de la ciudad, vamos siguiendo el río hacia los castillos. El camino está bien indicado y podemos caminar al lado de la carretera que toman los coches. Al final acabaremos llegando a la Parkstrasse (la carretera de camino a los castillos donde todo el mundo aparca).

Ruta atravesando montes

Podemos regresar a Füssen pasando por el Schwansee, una ruta un poco más difícil porque primero hay que bajar una colina y después volver a subir otra, y es un poco pesado.

El Schwansee es un lago muy bonito y tranquilo, normalmente sin gente o solamente unos cuantos disfrutando de la soledad en la naturaleza. Estos lagos son aptos para bañarse en verano e incluso tienen unas escalerillas para salir o entrar en el agua tipo piscina.

Castillo Neuschwanstein

Todo el mundo conoce este maravilloso castillo ya… si no es tu caso, ¿a qué esperas?
En breve colgaré algunas fotillos y más información.

Consejo: si vas a venir asegúrate de que es un día despejado, sería un desperdicio no poder ver las mejores vistas del Neuschwanstein desde el Marienbrücke en la distancia si hay niebla o nubes. Igualmente vigila que este puente no esté en obras o bloqueado por algún motivo.

Lago Alpsee

Cuando las aguas de este Alpsee están bajas, se ve una tubería asomando sobre el agua y no hay tantos cisnes, lo que hace que el entorno pierda bastante la gracia.

Lagos de Füssen

Muy cerca de Füssen hay una ruta de senderismo y de lagos muy amena.
Tomando el camino Alatseestraße al sur del pueblo, se puede ir primero al Alatsee y luego al Weißensee.

Duración: esta ruta puede llevar más de 2 horas en llegar hasta Weißensee y, sin recorrerlo entero, volver hasta Füssen.

Primero pasamos el pequeño lago Obersee que no es muy sorprendente (más bien parece una balsa) y seguimos andando un buen trecho hasta Alatsee.

Alatsee es muy bonito, con un restaurante con vistas al lago y fondo de montañas. La pequeña zona para bañarse no está enfrente del restaurante, sino que hay que bordear todo el lago un buen rato más.
Para ir a Weißensee hay que seguir también otro rato andando hacia el norte. Cuidado porque no se puede acortar el camino saltando por los riscos, son muy empinados. Hay que seguir el camino marcado entero hasta que baje hasta la plataforma a orillas del Weissensee.

Weißensee es el mejor lago de todos y el más grande. En realidad solo recomiendo venir a este lago, usando coche si es posible para no perder tanto tiempo, y solo si ya se ha visto antes Neuschwanstein y todo su paraje —lo primordial de Füssen—, lo que no suele ser frecuente en viajes de un solo día.

El nombre de este lago significa ‘lago blanco’ porque sus aguas reflejan los cielos normalmente nublados, supongo, o por el barro o piedras blancas que se ven en su fondo.
Hay un encantador caminito para ir bordeando este lago, que pasa por pequeños arroyos que bajan riscos e incluso por un arco de piedra (Mondtor o ‘puerta de la luna’) por el que hay que pasar agachado.

Algo interesante es que bordeando todo el camino podemos encontrar cofres de color rosa cerrados con unas cintas de cuero. Un cartel dice que se corten las cintas para abrir el cofre en caso de emergencia, y sacar las palas y cubos que hay dentro, para limpiar el hielo del camino.

Otra cosa que encontramos mucho son las cabañas con carteles que invitan al viajero a refugiarse en ellas en caso de que le pille tormenta.

Me llama la atención la cantidad de gente que veo durante todo el día recorriendo estos caminos en bicicleta, aunque hay partes que son muy peligrosas y empinadas.

Se puede volver a Füssen pasando esta vez por la Kemptener strasse para ir más rápido y pillarse por el camino algo del McDonald, además de usar su baño. También hay un Lidl por esta calle.
Y una cosa curiosa enfrente del McDonald es la base militar (Gebirgsartilleriebarracks) con una pintada en su fachada de un oficial con el uniforme de la segunda Guerra Mundial.

Centro histórico de Füssen

Este centro histórico, después de haber visto Lindau o Garmish-Partenkirchen, que son más bonitos, sabe a poco…

Interesa ver el Hohes Schloss, el Ayuntamiento o Rathaus, la iglesia Krippkirche en color rojo y el Museo de la ciudad que está en un monasterio benedictino.

Esta excursión a Lindau es la primera parte de una ruta por Austria, Suiza (el castillo-ciudadela Werdenberg) y Lichtenstein (Vaduz).

Trenes a Lindau

Precios de los trenes:

• Desde Bayern (región de Algovia-Suabia): 20 € o menos. Si estás en el sur de Bayern, en la región de Algovia-Suabia (Augsburg lo está, por ejemplo), se puede ir hasta Lindau con el Allgau-Schwaben-Ticket, que es 3 € más barato que el Bayern-Ticket y se le aplican las mismas condiciones.
• Desde Bayern (otra región): 23 € o menos con el Bayern-Ticket.

Desde Augsburg Hbf hay un tren directo a Lindau, que tarda 2:15 horas. Este es el mismo tren que lleva a Oberstdorf: en Immenstadt se divide y sólo la parte delantera va a Lindau.

Atractivos de Lindau

La entrada en tren a la estación de Lindau es espectacular, a través de las vías que cruzan el río Constanza / Bodensee.

Lindau es una isla realmente pequeña, se recorre en una hora, todo el casco histórico de la ciudad se concentra en esta isla.

Lo más bonito de ver es el Ayuntamiento antiguo (Altes Rathaus), tiene una fachada impresionante con los típicos frescos bávaros. Si se le da la vuelta al edificio también se encuentran más, y aquí también está la fuente de Lindavia (Lindaviabrunnen), con unos extraños leones que parece que están disparando con cañones sujetos entre los dientes lol.

El Stadtmuseum también tiene una interesante fachada en este estilo.

Podemos recorrer el borde de la isla pasando por la Mangturm, la Diebsturm (‘torre del ladrón’), la Sternschanze (trinchera de la estrella), la Pulverschanze (‘trinchera del polvo’), la Pulverturm (‘torre del polvo’) y el Karlsbastion, veremos las montañas nevadas de Suiza y Austria de fondo, y seguramente algún cisne. Al final, llegaremos de nuevo a la estación.

El símbolo de Lindau es el León de Baviera (Bayerischer Löwe), que guarda las puertas del puerto como si fuera el Coloso de Rodas, enfrente del faro (que es el único de Bavaria, por cierto). Podemos caminar hasta sus pies sin problema.

Esta visita al adorable castillo y ciudadela de Werdenberg es la continuación de un viaje que se inició en Lindau (Alemania). La siguiente parada del viaje será el principado de Liechtenstein.

Llegando a Buchs (Suiza) desde Lindau en tren

Ruta: 10:31 Lindau -> (tren dirección Bludenz) -> Feldkirch (Austria) -> (tren Railjet, RJ, dirección Zúrich) -> 12:06 Buchs (Suiza)

Precio: 12,8 € ida, 25,6 € ida y vuelta (comprando el billete en Alemania para aplicar los descuentos de la Bahncard50). Si no se tiene la Bahncard50, entonces vale el doble: 51,2 €.

El sablazo del viaje es por la parte suiza, porque en general todos los trenes o cosas que se compren en Suiza valen un riñón, aparte de la comisioncita por pagar en euros. Esta es la ruta más barata para venir a Liechtenstein en tren, ya lo he comprobado: pasar por Austria aplicando los descuentos de Alemania.

A partir de Lindau el paisaje de montaña que se ve desde el tren es impresionante. Hay que hacer un intercambio en Feldkirch, justo en la frontera norte de Liechtenstein y montarse en el Railjet (RJ, el tren rápido austríaco) dirección Zúrich. En 15 minutos llega a Buchs.

Es curioso que el tren no pasa por ninguna parada liechtensteiniana salvo Schaan y tres pueblos más. La línea de tren es austriaca y si se detiene en Liechtenstein es solo por casualidad, porque su propósito es ir a Suiza (desde Feldkirch a Buchs).

Me sorprendió ver muchas familias gitanas colándose sin billete en los trenes para pedir dinero en la ciudad de Bregenz y cercanías. He encontrado incluso una colección de artículos hablando del tema: http://www.vienna.at/tag/betteln, parece ser que los policías están ya tan hartos del tema que aunque los ven meterse en el tren no hacen nada…
Me sucedió que una mujer se me acercó pidiendo, con niño en brazos, no quise darle nada y se fue murmurando algo entre dientes que me sonó claramente a un «anda y que te jodan, zorra».

La ciudadela de Werdenberg

Nada más bajarse en Buchs se puede andar unos 10 minutos hacia el oeste para entrar en el núcleo urbano siguiente, Grabs, y ver la ciudadela de Werdenberg, que asoma por encima de un bonito lago. Por fortuna está cerquísima de la estación, así que no hay excusa para no verla. Ambas ciudades están dentro del cantón de San Galo.

La ciudadela o Städli es uno de esos sitios preciosos, auténticos y que no conoce nadie. Un encantador pueblecito medieval, muy pequeño, con unas casas adorables en madera.

Arriba del todo preside un castillo del s. XIII y desde ahí se puede ver una vista que cubre todo el lago, que seguramente es preciosa en los atardeceres.
Los cisnes de este lago son bastante mansos y no se asustan de la gente, además cualquiera diría que les gusta posar, son muy fotogénicos.

Lo malo es que no te puedes acercar al lago desde todos los frentes porque ya hay algunos señores que han privatizado su trozo de parcela, bloqueando el acceso público.

Detrás de la ciudadela se ve una vista típica suiza de la montaña nevada con las casitas de madera salpicando la ladera. Hay unos bancos para disfrutar de esta tremenda panorámica sin ser molestados por ningún alboroto turístico. También se puede visitar el museo Schlangenhaus (‘casa de la serpiente’) por 12 francos suizos para saber más sobre la vida en la Edad Media aquí. Y por las noches de vez en cuando hacen eventos culturales, teatrales y musicales muy interesantes.

Luego de ver Werdenberg, desandamos el camino y vamos todo hacia el oeste para cruzar el puente que separa Suiza de Liechtenstein.